La ragazza argentina in Italia (y alrededores)

Roma

2007-02-26T07:07:00.001-03:00

Digamos que esta vez, fue casi sin querer, ya que como todos los caminos conducen a Roma, tarde o temprano teníamos que terminar ahí…

Salimos de Bérgamo el viernes a la noche y llegamos al aeropuerto de Ciampino con algo de retraso. Nos tomamos el transfer y en 30 minutos estábamos en la estación de trenes de Roma. Caminamos unas cuadras y pasamos por la Piazza della Repubblica, donde tímidamente sacamos un par de fotos a la fuente iluminada, ya que teníamos miedo de que en un par de minutos nos quedáramos sin cámara. Finalmente llegamos al Nazional Rooms, una mezcla de italiano e inglés que no se termina de entender, al igual que la entrada del hotel, donde nos quedamos inmóviles por unos segundos hasta que el chico que estaba al lado interrumpió nuestro asombro diciendo: “Nazional Rooms?”… “Sí”, contestamos titubeando. El hotel quedaba en el cuarto piso de un edificio que exhibe miles de pelucas en maniquíes que están en la entrada y en el primer piso. Al igual que en París, nos preguntábamos dónde habríamos ido a parar… “Español?”, dijo el pibe mientras abría la puerta. “Sí”… “De dónde son?”… “De Argentina. Vos?”… “De Colombia”. No había ascensor, así que tuvimos que subir 84 escalones (contados, obviamente, por el ingeniero!) para llegar hasta el cuarto piso. Por suerte, es verdad que las apariencias engañan y tanto el hotel como la atención resultaron excelentes. Teníamos mapas de la ciudad, tele, DVD con películas, heladera y baño privado. El desayuno se tomaba en un bar, a la vuelta: café a elección, jugo de naranja y un corneto o brioche (medialuna gigante). Además, el colombiano deja su celular a disposición las 24hs, por si algún cliente tiene cualquier tipo de inconvenientes. Ah! Me olvidaba! También había una canastita llena de caramelos, cerca de la recepción. No sé por qué, pero cada vez que pasábamos, la canastita quedaba casi vacía!
Superado lo de las pelucas y la escalinata, nos fuimos a dormir. Al día siguiente, nos levantamos temprano para empezar nuestra travesía…

Breve historia de la ciudad

Roma está emplazada sobre el río Tíber (fiume Tebere), a 20 km del mar Tirreno.
Cuenta la leyenda que Rómulo y Remo, hijos de Marte, fueron abandonados al nacer y puestos en una canasta en el Tíber, donde la loba Luperca los amamantó y así sobrevivieron. Al crecer, tras una disputa sobre el nombre de la ciudad que querían fundar, Rómulo mató a Remo y fundó Roma en el año 753 a.C. La ciudad fue construida sobre siete colinas: los Montes Palatino, Capitolino, Aventino, Celio, Esquilino, Viminal y Quirinal. En la época de Augusto, se construyeron templos y monumentos que más tarde fueron arrazados por el gran incendio de Roma provocado por Nerón en al año 64. Este emperador se encargó de la reconstrucción que luego fue continuada por sus sucesores.

Por la Fontana hacia la Antigua Roma

Después de desayunar, enfilamos directo hacia la Fontana de Trevi. Tomamos la Via delle Quattro Fontane y nos encontramos, obviamente, con las cuatro fuentes que acompañan a la iglesia de San Carlo alle Quattro Fontane, reconstruida en el siglo XVII por Francesco Borromini, en honor a San Carlo de Borromeo. Seguimos por la Via del Quirinale hasta la Casa del Presidente, el Palazzo del Quirinale, y después de sacar un par de fotos, continuamos nuestro viaje hasta llegar a la gran fuente.

La Fontana de Trevi es la mayor (25,9 m de alto y 19,8 m de ancho) fuente barroca de Roma. Fue realizada en el siglo XVIII (1732 – 1762) por el arquitecto Nicola Salvi y debe su nombre a la localización de la fuente, situada en la convergencia de tres calles (tre vie) que marcan el punto final del antiguo acueducto Acqua Virgo. En el centro se encuentra el Neptuno de Pietro Bracci, con dos caballos de mar a los costados. La Abundancia, a la derecha de Neptuno, vierte agua de su urna, mientras la Salud, a su izquierda, sostiene una copa de la que bebe una serpiente.

Se dice que durante la construcción de la fuente, un barbero criticó el proyecto desde su tienda, pero a cambio, no sólo vio la gran obra de arte finalizada, sino que también recibió una lección al quedar tapado el cartel y la vista de su barbería por un adorno de la balaustrada en forma de jabonera de barbero, detalle que llegó a realizar Salvi antes de su muerte, en 1751. Nueve años más tarde, la fuente fue terminada por Giuseppe Pannini.

A raíz de la película Tres Monedas en la Fuente, surge la leyenda urbana de que tirar en el agua tres monedas con la mano derecha sobre el hombro izquierdo, trae suerte. Hoy en día, la costumbre es arrojar una y se dice que esto asegura el regreso a Roma. Pero, qué pasa con las otras monedas?... La segunda promete que te enamores de un romano (o romana) y la tercera (creada especialmente para solteras desesperadas), que te cases con él (o ella) en Roma. Obviamente, nosotros sólo tiramos una!!

Tuvimos que hacer un gran esfuerzo para dejar la fuente, pero sabíamos que más adelante nos esperaba el Coliseo. Yendo por la Via del Corso, se llega hasta Piazza Venezia, donde se encuentran el gran monumento de Vittorio Emanuele II (el “Vittoriano”) y la tumba del soldado desconocido. Como regla, está prohibido sentarse, y los vigilantes hacen que esto se cumpla a rajatabla.

Vittorio Emanuele aparece en todas partes y no es para menos, ya que Vittorio Emanuele Maria Alberto Eugenio Ferdinando Tommaso di Savoia-Carignano (no tenía nombre!!) fue el último rey de Cerdeña-Piamonte (herencia de su padre) y el primero de Italia al crecer Piamonte hasta incluir este país, proceso conocido como Unificación Italiana. Como anécdota pocket, Rodrigo, al ver el monumento, expresó que seguramente Víctor era algún San Martín…

Al lado del Vittoriano, comienza la parte de la ciudad que conserva la Roma Antigua, comprendida por los Foros Romanos, el Coliseo y el Monte Palatino.

Partiendo desde el monumento y yendo por la Via dei Fori Imperiali (calle de los Foros Imperiales) hacia el Coliseo, se ve a la derecha el Foro Romano, centro de la vida pública de Roma, donde se desarrollaban las actividades políticas, religiosas y comerciales. Todas las guías que leímos nos advirtieron que para visitar esta zona histórica, había que dotarse de una gran imaginación. Y no es para menos, ya que sólo quedan las ruinas de las grandes construcciones de la época, como basílicas, templos, arcos triunfales, monumentos y esculturas. Por ejemplo, del famoso Foro de César, sólo permanecen tres columnas sobre una plataforma elevada. Hacia la izquierda de la Via, también se obervan las ruinas del conjunto de foros conocidos como Foros Imperiales, construidos por los emperadores Trajano, Augusto, César, Nerva y Vespasiano entre los años 42 a.C. y 112 d.C. Gran parte de esta zona quedó cubierta en 1933, cuando Mussolini construyó la calle de los Foros Imperiales para unir la Piazza Venezia con el Coliseo.
Los Mercati di Traiano (Mercados de Trajano), al lado del foro que lleva el mismo nombre, se mantienen bastante conservados. Se trata de una construcción semicircular de tres plantas, que albergaba tiendas y talleres artesanales. La Columna Traiana fue erigida para conmemorar las victorias de Trajano en Dacia (actual Rumania) y tiene una franja espiral de relieves que representan las batallas contra los ejércitos dacios. Es curioso ver una imagen de San Pedro al final de la columna, pero la misma sustituyó a la antigua estatua dorada de Trajano cuando ésta desapareció en la Edad Media.

Antes de ingresar en los foros, visitamos el lugar donde los gladiadores se enfrentaban a muerte y los prisioneros luchaban contra los leones: el Colosseo Romano, antiguamente conocido como el Anfiteatro Flavio, en honor a la dinastía Flavia que gobernaba en ese entonces. El nombre medieval de Coliseo hace referencia al Colosso di Nerone, una estatua gigante de Nerón que se encontraba cerca del lugar. En él caben 50000 personas y aunque seguramente fue la arena más temida de Roma, no fue por cierto la más grande, ya que en el Circo Massimo cabían hasta 200000.

El Coliseo fue construido por el emperador Vespasiano en los terrenos de la Domus Aurea, el Palacio de Nerón; pero su inauguración se llevó a cabo en el año 80, durante el mandato de su hijo, Tito, luego de 8 años de trabajo. La misma se realizó con unos festejos que duraron 100 días, con cacerías de fieras por la mañana, ejecuciones de condenados al mediodía y combates de gladiadores por la tarde. Qué programón, eh!!!

Lo que llama la atención es la construcción del anfiteatro. Los muros exteriores tienen tres niveles de arcos articulados por columnas, y en los nichos del segundo y tercer piso, antiguamente se alzaban estatuas de mármol. El nivel superior tenía soportes para 240 mástiles que sostenían un toldo por encima de la arena para proteger a los espectadores del sol y de la lluvia. Los 80 arcos de entrada, conocidos en conjunto como la vomitoria, permitían que el público entrara y saliera en pocos minutos.

El interior del Coliseo se dividía en tres partes: la arena, la cavea y el podium. La arena consistía en un suelo de madera cubierto por arena para evitar que los luchadores se resbalaran y para absorber la sangre derramada. Por debajo se encontraban los pasillos y cámaras subterráneas, desde donde se izaban, mediante un sistema complejo de poleas, las jaulas con los animales y las escenografías para las batallas. En la cavea se sentaban los espectadores: los caballeros en la parte inferior, los ciudadanos ricos en el medio y la plebe en el nivel superior. Por último, el podium era una amplia terraza delante de las gradas, reservada para los emperadores, senadores y otras personalidades.

Luego de la caída del Imperio en el siglo VI, el Coliseo quedó abandonado y comenzaron a crecer plantas exóticas a partir de las semillas traídas por animales de África y Asia. En la Edad Media fue utilizado como fortaleza por las familias Frangipani y Annibaldi. Tras los años, el Coliseo resultó dañado por terremotos y fue utilizado como cantera de piedra y mármol.

Cuando estábamos saliendo del Coliseo, nos encontramos con unas placas de mármol que contenían una cruz y la siguiente inscripción: "Baciando la Santa Croce si acquista un anno e XL giorni di indulgenza"... Bezando la Santa Cruz se adquiere un año y 40 días de indulgencia. Obviamente, no pudimos irnos sin hacer el intento (repetidas veces, por supuesto!).

Inmediatamente al lado del Coliseo, se encuentra el Arco de Constantino (foto), construido en su honor después de su victoria sobre Majencio en el año 312. Entrando en los foros, está el Arco de Tito, otro arco de triunfo construido luego de su muerte y que conmemora las numerosas victorias del emperador contra los judíos.

Después de recorrer las ruinas romanas, nos dirigimos al Monte Palatino, donde Rómulo mató a Remo y fundó Roma. En este monte se construyeron palacios, iglesias, castillos y jardines a través de los años, pero actualmente sólo se pueden apreciar las ruinas. Acá tuvimos que hacer una parada para descansar un rato, pero sólo nos tomamos veinte minutos, porque todavía nos quedaba mucho por recorrer.

Saliendo de los foros, detrás del Vittoriano, está la Piazza del Campidoglio, que se alza sobre el Monte Capitolino. Diseñada por Miguel Ángel en 1538 y rodeada por tres palacios: Nuovo, Conservatori y Senatorio. Su orientación indica la evolución de la ciudad, ya que da la espalda a los vestigios de la antigua Roma y mira hacia la “nueva sede del poder”: el Vaticano.

Desde Piazza Venezia hacia el oeste

Arrancando desde Piazza Venezia, por Corso Vittorio Emanuele, emprendimos nuestro segundo recorrido hacia el oeste, pasando por el Palazzo Venezia y la Chiesa di Gesú (Iglesia de Jesús), la primera iglesia jesuita de Roma construida entre 1551 y 1584. Esta ciudad está plagada de iglesias, pero la Chiesa del Gesú merece una particular atención, ya que de verdad es asombroso ver el fresco de la bóveda pintado por Giovanni Battista Gaulli, donde utiliza la perspectiva de manera que parece que las figuras caen de la bóveda al techo.

Desde la Chiesa nos dirigimos hacia el Panteón, con una parada previa en la Piazza di Minerva para ver el Elefantino de Bernini, una escultura de un elefante que sostiene un obelisco egipcio del siglo VI a.C. Si han leído Angeles y Demonios, comprenderán por qué tanto asombro por un elefante y un obelisco…

El Panteón es un templo dedicado en principio a todos los dioses (Pan: todos, Theos: Dios) y que posteriormente se convirtió en iglesia cristiana desde el año 608. La cúpula es una semiesfera perfecta, con un diámetro igual a su altura (43,3m) y una abertura (oculus) de 9 m en el centro, que permite el paso tanto de la luz como de la lluvia.

En este templo se encuentran las tumbas de los reyes Vittorio Emanuele II y Humberto I, así como también la tumba del artista Rafael. En el siglo XVII, el papa Urbano VIII hizo fundir el techo de bronce del pórtico para realizar el baldaquino del altar mayor de San Pedro y 80 cañones para el Castillo Sant’Angelo. Por suerte, dejó las puertas de bronce de la entrada.
Quisimos pasar a conocerlo por dentro, pero como había misa, seguimos viaje y volvimos más tarde.

Continuamos hacia el oeste, pasando por el Palazzo Madama, construido por los Medicis y actual sede del Senado. Estaba empezando a caer la tarde cuando llegamos a Piazza Navona, que debe su forma alargada al hecho de que está emplazada sobre un antiguo estadio destinado a las competiciones deportivas. Durante casi 300 años, fue el principal mercado de la ciudad. Destaca la Fuente de los Cuatro Ríos (Fontana dei Quattro Fiumi) de Bernini, que representa los grandes ríos de la época de los cuatro continentes: el Río de La Plata, el Danubio, el Ganges y el Nilo. Este último se cubre el rostro indicando el misterio de su origen. Según una leyenda, el Nilo se tapa los ojos para no ver la Chiesa di Sant’Agnese in Agone (Iglesia de Santa Inés en Agonía), diseñada por el rival de Bernini, Borromini. Pero esto es imposible, ya que Bernini concluyó su obra dos años antes de que se iniciaran las obras de la fachada de la iglesia.

Lamentablemente, la fuente estaba en reparación, así que entre andamios, vidrios y trapos, logramos sacar un par de fotos y admirar una pequeñísima parte de esta obra.
Las otras dos fuentes que se encuentran son la de Neptuno, al norte, y la Fontana del Moro, al sur. El principal edificio de la plaza es el Palazzo Pamphilj, que fue construido en el siglo XVII para el papa Inocencio X y hoy es sede de la embajada de Brasil.

Yendo hacia el sur, se encuentra el Campo dei Fiori (Campo de las Flores), una plaza que debe su nombre al hecho de que la misma fue construida sobre un campo florido. Antiguamente, era un mercado de caballos, y con el tiempo surgen locales, albergues y talleres de artesanos. En el centro se encuenta un monumento a Giordano Bruno, un monje quemado por hereje en la hoguera en esta misma plaza, en el año 1600.

Vuelta hacia el hotel

Comenzamos a emprender nuestro regreso e hicimos paso obligado por el Panteón. En el camino pasamos por la Piazza Largo di Torre Argentina, donde se encuentra el Area Sacra, con las ruinas de cuatro templos del siglo III y IV a.C. El nombre deriva de la ciudad de Strasbourg, que aunque no me crean, originariamente se llamaba Argentoratum. Acá sacamos fotos a todo lo que dijera “Argentina” porque nos hacía acordar a casa!

Finalmente, llegamos nuevamente al Panteón, donde además de ver todo su interior, pudimos mirar la luna a través del oculus (foto). Descansamos en los escalones de la fuente que se encuentra afuera y nos cruzamos con un grupo de Hare Krishnas que venían bailando desde hacía varias cuadras. Parecía que nos estaban persiguiendo a todas partes!

A ver si descubren dónde está Rodrigo!!

Agotados por nuestra travesía, decidimos hacer un esfuerzo y volver a la Fontana de Trevi para verla de noche. Esta vez, estaba colmada de gente, pero pudimos verla sin problemas. Hace falta que les diga que nos encantó?...

Con la noche a cuestas y destrozados por la larga caminata, volvimos al hotel para descansar y reponer energías. Teníamos en mente regresar más tarde al Coliseo para verlo iluminado. Nos desplomamos a las 19hs y de pronto me desperté con una voz familiar, pero que me hablaba en italiano. “Senti, senti!”, mientras me mostraba el reloj… Tardé en caer que era Rodrigo, que me decía que era tarde y me preguntaba qué íbamos a hacer. Le pregunté por qué me hablaba en italiano, pero me callaba e insistía, así que como igual lo entendía, dejé que terminara y decidimos seguir durmiendo hasta el día siguiente.

Cabe aclarar que esta escena se repite en forma cotidiana cada vez que termina el día y Rodri llega a casa destruido. En estas últimas semanas se volvió contagioso, y cuando estamos cansados mandamos algunas palabras en italiano, ya que en castellano nos implica pensar demasiado…

DOMINGO

Café con leche, una medialuna y un vaso de jugo de naranja. En diez minutos terminamos nuestro desayuno y nos tomamos el colectivo que iba hasta la Piazza San Pedro. Entramos en el Estado del Vaticano y sólo se veían colas de gente esperando para entrar a la Iglesia y a la Capilla Sixtina. Teníamos planeado ver la Capilla primero, pero ya eran las 9 hs, había más de 3 hs de cola y a las 12 hs cerraban la entrada. Me resistí a pensar que no iba a poder conocer la gran obra de Miguel Ángel del Juicio Final, pero tuve que aceptarlo para poder disfrutar de todo lo que me quedaba por conocer. Así que hicimos la fila para entrar a la Basílica y no salimos hasta que pasaron más de 5hs.

El Estado de la Ciudad del Vaticano tiene una superficie de 0,439 km2 y su población no supera los 1000 habitantes, de manera que se trata del estado más pequeño y menos poblado del mundo. A raíz del pacto de Letrán de 1929, firmado entre Mussolini y Pío XI, la ciudad se reconoce como estado y se establece así la independencia del papa.
A pesar de su limitada extensión, el Vaticano cuenta con sus propios sellos y monedas, medios de comunicación (periódico, emisoras de radio y televisión), fundaciones, academias, universidades, y hasta una selección de fútbol no asociado a la FIFA que, obviamente, juega partidos amistosos! En realidad, hasta el momento, el equipo jugó dos partidos internacionales, uno con San Marino en 1994 y el otro con Mónaco en 2002, con quienes empataron sin meter goles. El equipo está formado por voluntarios de la Guardia Suiza, miembros del Consejo Papal y guardias de los museos. El estadio oficial es el Pio XII y se encuentra en la ciudad de Roma.

Si a alguien esto le parece sorprendente, no van a poder creer que el Vaticano cuenta también con su propio libro de cocina que fue publicado en noviembre de 2006, con una colección de recetas que abarcan desde la mismísima Última Cena hasta el menú austero de Juan Pablo II. El libro cuenta además algunos datos curiosos sobre los orígenes de recetas que se inventaron en el Vaticano, como la salsa verde (salsa vaticana), la salsa carmelita o la cocción a baño María.

La Guardia Suiza es la responsable de la seguridad y fue fundada bajo el pontificado de Julio II en 1505, ante la necesidad de que existiera un cuerpo militar que protegiera al papa. La elección se hizo en base a la reputación que habían logrado en ese entonces los mercenarios suizos durante las guerras de Borgoña. Como si la cosa no estuviera difícil hoy en día para conseguir pareja, estos cien muchachos tienen que cumplir con los siguientes requisitos: SOLTEROS entre 19 y 30 años, más de 1,74 m de altura, educados en la fe católica, con instrucción básica en el Ejército Suizo. Su vestimenta en rojo, amarillo y azul, fue diseñada por Miguel Ángel, con algunos retoques que se agregaron en el siglo XX por el Comandante de la Guardia Júles Repond.

En cuanto al gobierno y la política, el papa es cabeza de la Iglesia y a la vez Jefe de Estado. Esto convierte al Vaticano en el único estado europeo que cuenta con una monarquía electiva teocrática. La elección del papa corresponde al Sacro Colegio Cardenalicio, una institución no electa que está compuesta por miembros designados por el Sumo Pontífice. La misma se lleva a cabo según las disposiciones de la Constitución Apostólica promulgada por Juan Pablo II en 1996, donde se restringe el método de elección, eliminando la vieja forma de aclamación y compromiso, y dejando sólo la elección por escrutinio. El segundo cargo del gobierno está al mando del Secretario de Estado, que actualmente es el Cardenal Tarcisio Bertone. Por último, los órganos vicarios ejercitan las clásicas funciones de los poderes ejecutivo, judicial y legislativo.

Como les conté antes, entramos primero a la Basílica de San Pedro. Inicialmente fue construida en el siglo IV por Constantino (primer emperador cristiano de Roma) sobre el estadio de Nerón (el Ager Vaticanus), donde se cree que San Pedro fur martirizado y enterrado entre los años 65 y 67. Luego de más de mil años, comenzaron las reconstrucciones que tardaron más de 150 años en finalizarse. La cúpula fue diseñada por Miguel Ángel, mientras que la fachada, el pórtico y la transformación de cruz griega a latina son obra de Maderno, que asumió el proyecto al fallecer Miguel Ángel. El interior está decorado por Bernini y Giacomo della Porta y puede albergar 60000 personas. A la derecha de la entrada está la Piedad, única obra firmada por Miguel Ángel que realizó cuando sólo tenía 25 años. Del mismo lado, yendo hacia el altar, se encuentra la estatua de bronce de San Pedro, que se cree que fue hecha por Arnolfo di Cambio en el siglo XIII. Es tradición tocarle el pie derecho, que está totalmente liso y sin dedos, por el roce de las manos de los visitantes. Como en ese momento no sabía cuál era el pie indicado (el izquierdo también está desgastado), le toqué los dos pies, por las dudas…

Adelante, en el centro de la iglesia, está el baldaquino de 29 m realizado por Bernini con bronce extraído del Panteón, sostenido por cuatro columnas en espiral y coronando el altar mayor, situado a su vez sobre la tumba de San Pedro. Por encima del baldaquino, se alza la cúpula de Miguel Ángel, con una inscripción en la base: TV ES PETRVS ET SVPER HANC PETRAM ÆDIFICABO ECCLESIAM MEAM ET TIBI DABO CLAVES REGNI CÆLORVM ("Tú eres Pedro, y sobre esta Piedra edificaré mi Iglesia, y te daré las llaves del Reino de los Cielos"). Las letras miden 2 metros de altura.

Después de estar un buen tiempo con la cabeza hacia arriba, asombrados por la grandeza y la cantidad de arte que tiene la basílica, salimos para dirigirnos hacia la gran cúpula. Nos tentamos en tomar el ascensor hasta la mitad del recorrido, pero finalmente decidimos subir los 520 escalones. Lo recomiendo, porque la experiencia es buenísima… El último tramo es muyyyyy angosto, curvo e inclinado, ya que las paredes adoptan la forma de la cúpula. Al final del camino, la escalera esse vuelve extremadamente angosta y empinada, es como si uno girase sobre sí mismo! Al salir se respira el aire fresco que te faltó en todo el recorrido y se aprecia una vista única, con la Plaza de San Pedro realizada por Bernini como principal atracción, rodeada por dos columnatas semicirculares formadas por cuatro hileras de columnas. En el centro se alza un obelisco egipcio que Calígula trajo de Heliópolis.

Emprendimos el regreso, con una parada en la terraza para almorzar, desde donde se ven las espaldas de las estatuas que decoran la parte más alta de la fachada. Nos encontramos con que no están terminadas, ya que sólo está trabajada la piedra que da al frente. Son esos pequeños detalles que desde abajo y a tantos metros de distancia, no se notan…

Por último, visitamos las grutas vaticanas, donde se encuentran las tumbas de los papas, entre ellas la de Juan Pablo II, y la tumba de San Pedro.

Y nos tuvimos que ir, porque todavía nos faltaba conocer más!...
La zona entre el Vaticano y el río Tíber se conoce como Borgo y su principal atracción es el Castelo Sant’Angelo, antiguo mausoleo del emperador Adriano, que fue convertido en fortaleza por los papas del siglo VI. El Papa Gregorio Magno lo bautizó con este nombre después de haber tenido una visión de un ángel sobre el edificio, anunciando la finalización de una plaga en Roma. El castillo fue unido a los palacios vaticanos en 1277, creando un pasadizo que a menudo era utilizado por los papas para huir en momentos de peligro. En el siglo XVI, Carlos V saqueó Roma y miles de personas vivieron en la fortaleza durante meses.

Acá encontramos, al igual que en el resto de Italia, los vendedores ambulantes que no tienen permiso para la venta. El tema es así… Llevan una gran sábana blanca donde apoyan los productos, que en general son imitaciones de carteras de marca, cinturones y algunos souvenirs de la ciudad. Apenas llega la policía, levantan todo de un saque y salen corriendo con la gran bolsa blanca en sus espaldas. Mientras no los agarren con las cosas apoyadas en el suelo, no les pueden decir nada; pero si agarran a algún turista comprando sus productos, le ponen multa!!! Es increíble! De pronto nos vimos envueltos en un mar de sábanas que huían y un auto de la policía que andaba como loco persiguiéndolos.

Después de ver el castillo, cruzamos el Tíber por el Ponte Sant’Angelo, construido por Adriano en 136 a.C. para facilitar el acceso a su castillo. El puente tuvo que ser reconstruido en 1450 luego de que se hundió y Bernini y sus discípulos se encargaron de esculpir los ángeles que forman parte de la decoración.

Caminamos por el río en dirección a la famosa Piazza del Popolo (Plaza del Pueblo), pasando por el Ponte Umberto I, desde donde se ve el Palazzo di Giustizia, y el Ponte Cavour, ex ministro que estuvo ligado a Vittorio Emanuele. La plaza se halla en la confluencia de tres calles, formando un tridente en lo que fue la entrada Norte de Roma. En el centro, se alza un obelisco egipcio traído por Augusto desde Heliópolis y trasladado desde el Circo Massimo a mediados del siglo XVI. Se destacan dos iglesias conocidas como las iglesias gemelas, aunque si se observan con detenimiento, éstas rompen la simetría para mantener el estilo barroco. Son la Santa Maria dei Miracoli (de los Milagros) y Santa Maria in Montesanto, empezadas por Rinaldi y completadas por Bernini y Fontana en el siglo XVII. También se encuentra la Chiesa di Santa Maria del Popolo, construida en el año 1099 para combatir al fantasma de Nerón, enterrado en este lugar y que se creía que aparecía por la zona. Tiene dos capillas: la Cappella Chigi, realizada por Rafael y terminada por Bernini 100 años más tarde, donde se halla el famoso mosaico de un esqueleto arrodillado; y la Cappella Cerasi, con cuadros de Caravaggio (La conversión de San Pablo y La crucifixión de San Pedro).

Nos faltaba conocer una plaza, famosa hoy en día por el uso de su escalinata como pasarela de moda: la Piazza di Spagna, que toma su nombre de la embajada española. La escalinata de 135 escalones, fue realizada en 1725 y financiada por Francia para terminar con la rivalidad y conectar la zona española con la francesa, en la parte alta, donde se halla la iglesia Trinità dei Monti. Al pie de las escaleras se encuentra la Fontana della Barcaccia, realizada por Pietro Bernini y su hijo Gian Lorenzo. La misma representa una barca semihundida, solución que encontró Bernini para construir una fuente con la baja presión de agua que llegaba a esa zona a través del acueducto dell’Acqua Vergine.
Sacamos fotos bajando la escalinata y después nos sentamos para descansar, mirando hacia la calle que emerge de la fuente: la via Condotti, la más cara y prestigiosa de Roma.

Nuestros pies nos pidieron a gritos que los dejáramos en paz, así que después de caminar un rato más, nos tomamos el subte hasta Piazza della Repubblica, donde esta vez pudimos sacar un par de fotos más tranquilos y nos fuimos al hotel. Misma escena del desplome absoluto, pero después de la tremenda siesta nos levantamos, nos tomamos un cappucino con medialunas y nos fuimos hacia el Coliseo. Era increíble… No había nadie!! Nos sacamos las ganas de verlo de noche, lo recorrimos por fuera, sacamos fotos, grabamos un par de videos y como el subte estaba cerrado, nos volvimos caminando. Todo el fin de semana el tiempo estuvo amenzando con llover, pero tuvimos la suerte de que no pasaba más allá de nubarrones. Cuando estábamos llegando a la altura del Vittoriano, zas! Cayó el baldazo de agua acumulado!! Empapados, pero satisfechos por nuestra recorrida, llegamos al hotel y sonreímos al saber que era la última vez que después de una larga caminata, nos esperaban las escaleras.

A las 3:30 am emprendimos nuestro regreso a casa. Tomamos los bolsos, un par de caramelos de la famosa canastita, pasamos por la Piazza della Repubblica y llegamos cerca de la estación de tren, donde nos esperaba el micro que nos llevaría al aeropuerto. El resto es historia. Llegamos a Bérgamo pasadas las 8 hs y empezamos nuestra jornada laboral.

Si es verdad que “todos los caminos conducen a Roma”, espero que algún día puedan vivir esta experiencia y compartirla.

Francia, París!

2007-02-12T14:26:00.000-03:00

La travesía

Nos levantamos tempranísimo, a las 4 am, pero valía la pena. Nuestro destino: aeropuerto de Beauvais, Francia. Llegamos al Orio al Serio de Bergamo (el aeropuerto local) a las 5hs. Hacía un frío terrible y no encontrábamos estacionamiento. Después de andar bieeeeeeeeeeeeeeen al fondo (esto es, a la altura de un cartel que indica la próxima ciudad), dejamos el auto y caminamos de regreso, haciendo figuras con el vaporcito que salía de nuestras gargantas!!

Check-in sin problemas. El vuelo, a horario. En un poco más de una hora llegamos a Francia, que estaba cubierta de nubarrones que se desquitaban… Noooooo!!! Lluvia a pleno!! De pronto me figuré con dos probabilidades: conociendo París totalmente empapada, tratando de sacar alguna foto bajo el paraguas; o encajonada en el hotel, esperando a que baje un poco la lluvia. Pero no tuve en cuenta que cuando se habla de probabilidades, son sólo probables…

Apenas nos bajamos del avión, salimos corriendo para agarrar el primer bus que nos llevaba hasta París y en 5 minutos ya estábamos sobre las autopistas francesas. Nuestra primera comunicación fue: “English, Spanish or Italian?” y como resultó exitosa, la aplicamos en casi todos los lugares que visitamos. Lo más gracioso es que no me salía hablar en castellano ni en inglés, así que sin quererlo, me comunicaba en italiano. De a poco me fui acordando de mis viejas lecciones de francés, pero es asombroso cómo pasan (y pesan) los años!! Parecía como si nunca lo hubiera estudiado.

Después de una hora y media de viaje, por fin llegamos a París. No teníamos ni idea de dónde estaba el metro, sólo teníamos la reserva del hotel y un mapa de internet de cómo llegar al mismo.

Por suerte, había dos españoles que nos escucharon cuando nos preguntábamos para dónde arrancar y nos indicaron dónde estaba el subte. Con ellos iba un francés, al cual le habían preguntado dónde quedaba el metro, y se comunicaban entre ellos por medio de señas, hasta que el francés empezó a hablar italiano y pasamos a ser el nexo de la comunicación!

Dimos un par de vueltas y llegamos al famoso metro de París, que te lleva a cualquier parte de la ciudad con una inimaginable cantidad de combinaciones. Como niños, jugamos un ratito con el tablero que se encuentra en la entrada del subte. Al presionar el botón de destino, ilumina el recorrido más corto sobre un mapa gigante, con las distintas líneas y combinaciones.

Mapa en mano, una dirección y una incertidumbre que nos parecía divertida. Habíamos reservado el hotel más barato por Internet y nos preguntábamos si realmente existiría o si las fotos del lugar serían verdaderas! Nos bajamos en la estación de Anvers y fascinados por estar en París, caminamos en la dirección equivocada, pero finalmente llegamos al Hôtel Riviera, sobre la rue Turgot. “English, Spanish or Italian?”… El francesito eligió español cuando le dijimos que éramos de Argentina, pero insistió bastante en que así como se pueden hablar esas lenguas, también se puede aprender francés. “Claro”, le contestó Rodrigo. “Claire”, le dijo inmediatamente el francés, “ves que es fácil?”. OK, that’s it, claro, chiaro, käinen (versión argentino-alemana), claire, como digas; yo sólo quiero llegar a la habitación. “Tenemos un problema con su reserva”… Sí, puntos suspensivos!... “Qué problema?!!” (argentinos desesperados en París)… “Estas reservas están bien, pero les toca el hotel que está a unas cuadras” (4 minutos de caminata, según indicaciones francesas). Uhhhhhh… Esto es un verso! Dónde vamos a parar!! Así que después de las instrucciones multilingüísticas, nos dirigimos con nuestros paraguas abiertos hacia el Hôtel Lebron (lebronca que teníamos!). Igualito el nombre, eh! En el camino no pudo faltar la clásica de Pini para romper el hielo: “Che, y si camino más lento, llego antes?”… Doblamos en rue Lamartine y voilá!...

Había alguna que otra diferencia con el hotel anterior, pero no parecía tan malo. “English, Spanish or Italian?”… El francés no sabía cuál elegir, hasta que se decidió por una, pero no recuerdo cuál, porque a pesar de haber elegido y de habernos hablado 2 palabras en ese idioma, inmediatamente nos empezó a hablar en francés. Notamos que a estos chicos les molesta un poquito que no sepan su lengua!

La habitación no era tan mala. Un poco sucio el lugar, pero nada que espante como para dormir una noche. Tenía baño privado, televisión y una calefacción que te deshidrataba. Pero la idea era estar todo el tiempo afuera, así que dejamos nuestras cosas y volvimos al metro para dirigirnos directamente a la atracción turística más famosa: la Torre Eiffel. Antes de llegar a este tema, no quiero olvidarme de mencionar que con el paso de las horas, el recepcionista francés nos seguía hablando en su idioma, pero nosotros no nos quedábamos atrás y empezamos a hablar en lo primero que nos salía, la mayoría italiano. Y yo mandaba algunas palabras en francés, como para que entendiera que no teníamos nada en contra!!

La Tour Eiffel

Tengo que confesar que cuando vimos la torre de lejos, nos desilusionamos. Parecía una gran antena y nada más, pero a medida que nos fuimos acercando, el panorama fue cambiando y comenzó la sesión de fotos que terminó pasado el mediodía. El cielo se fue despejando de a poco y cuando nos estábamos yendo, salió el sol.

En el camino pasamos por el Hôtel des Invalides, construido en 1670 por Luis XIV como casa de convalescencia de 4000 veteranos de la guerra: los inválidos. También fue utilizado como cuartel del gobernador militar de París y como armería. Se acuerdan de la Revolución Francesa de 1789?... En esa ocasión el pueblo tomó este edificio y se abasteció de 28000 armas de fuego antes de dirigirse a la fortaleza de la Bastilla.

La Tour Eiffel fue construida por Gustave Eiffel para la Exposición Universal de 1889, al cumplirse el primer centenario de la revolución. Esta gran construcción de hierro comenzó en 1887 para llegar a una altura de 312,27 m dos años más tarde y 324 m en la actualidad, teniendo en cuenta sus antenas. Su peso es de 7300 toneladas y se encuentra iluminada por 352 proyectores de 1000 watts. De noche, cada hora, se encienden 20000 ampollas y 800 parpadeantes, algo así como una lluvia de flashes! Es algo indescriptible, que sólo entenderán cuando vean estos videos…

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En Paris Frente A La Torre Eiffel - The top video clips of the week are here

La torre fue muy criticada por artistas y literarios de la ciudad, y al igual que todos los grandes monumentos de Europa que fuimos conociendo, estuvo a punto de ser derribada en 1909, pero como los muchachos parisinos vieron que podría ser de utilidad como plataforma para las modernas antenas de transmisión, se salvó por un pelito!

L’Arc de Triomphe

Cuando comenzaba a caer la tarde, nos tomamos nuevamente el metro para bajarnos en la estación de Charles de Gaulle y así poder ver el famoso Arco del Triunfo, mandado a construir por Napoleón en 1805, luego de su victoria en la batalla Austerlitz, tras prometer a sus hombres que volverían a casa bajo los “arcos triunfales”. Fue así como el 15 de agosto de 1806 se colocó la primera piedra. El arco se encuentra sobre la Place de l’Étoile, en el extremo oeste de la avenida Champs Élysées. Mide 50 m de altura y 45 m de ancho, y posee una escultura en cada uno de los pilares: Le Triomphe (El Triunfo), La Résistance (La Resistencia), La Paix (La Paz) y La Marseillaise (La Marsellesa).
Sobre las caras internas del Arco están grabados los nombres de grandes revolucionarios y las victorias militares de Napoleón. Los muros interiores del monumento llevan inscriptos los nombres de los 558 generales del Imperio Francés, y los nombres de aquéllos que murieron en combate se encuentran subrayados.
A los pies del Arco se encuentra la Tumba del Soldado Desconocido de la Primera Guerra Mundial, con una llama constantemente encendida. Representa a todos los soldados franceses que murieron entre 1914 y 1918.

Después de admirar el arco, dimos un paseo por la avenue des Champs Élysées, la más extensa de París, la más cara de Europa y, según los franceses, la plus belle avenue du monde (la avenida más bella del mundo). Con sus 1880 m, se extiende desde el Arco del Triunfo hasta la Plaza de la Concordia, donde se encuentra el histórico obelisco egipto, otorgado a Francia en 1829.

El nombre de la avenida se refiere a los Campos Eliseos de la mitología griega, morada de los muertos que estaba reservada para las almas virtuosas; es decir, el equivalente del paraíso cristiano. Para acceder a él, primero debían beber del río Lete, que provocaba un olvido completo de lo acontecido en la tierra. Algunos griegos creían que las almas bebían de este río antes de ser reencarnadas, para así olvidarse de su vida pasada.

Camino a la Plaza de la Concordia, se encuentran el Petit Palais y el Grand Palais (el Pequeño y el Gran Palacio), que fueron construidos para la exposición de 1900 y actualmente son sede de museos. Para la misma fecha, fue construido el puente Alejandro III, que cruza el río Sena y es el más ornamentado de la ciudad. Su nombre se debe en homenaje al zar de Rusia. En 1898, su hijo Nicolás II, colocó la primera piedra de esta construcción. Siguiendo la dirección del puente, al fondo, se encuentra el Hôtel des Invalides.

Desde este puente vimos el atardecer...

Acá terminó nuestra primera recorrida. Como estábamos muy cansados, volvimos al hotel, dormimos un rato y nos levantamos para ver los grandes monumentos de noche y algo más... el famoso cabaret de París: Moulin Rouge, construido en 1889 por José Oller y que queda a tan sólo dos estaciones de donde nos bajamos del metro la primera vez. La entrada mínima cuesta 100 euros, dependiendo de qué servicios se incluyan: espectáculo, cena y... como diría Cristina Aguilera: Voulez vous coucher avec moi, ce soir?!...

Ya les conté lo alucinante que es ver la torre iluminada. Creo que no hay foto ni video que pueda transmitir lo que es estar frente a esa obra de arte transformada por las luces.
Antes de ir a la torre nos bajamos en la estación Charles de Gaulle para ver el Arco del Triunfo y sorprendentemente, no había nadie. Lo que pasa es que de noche, el acceso al arco se cierra, pero eso no impide poder mirarlo desde la vereda de enfrente.
Como dato curioso, luego de la una de la mañana, cuando se enciende el último juego de flashes de la torre Eiffel, las luces de los monumentos se apagan y sólo quedan unos faroles encendidos que iluminan la torre desde abajo. La sensación de ese momento es como cuando uno va a un recital y de pronto, el show se acaba y te queda un dejo de nostalgia en el alma…

Bonjour, Paris!!!

Cómo explicar lo que nos costó levantarnos al día siguiente! Nos habíamos acostado a las 2 am con la sonrisa de la noche parisina, pero con las piernas que nos hacían recordar que habían pasado ya unos cuántos años desde aquellas salidas adolescentes, donde no existe horario que te derrote.

Empezamos el día con un buen desayuno: café, jugo de naranja, yogur, pan, mermelada y la gigantesca croissant. Luego de reponer energías, nos dirigimos hacia la Basilique du Sacré Coeur de Montmartre (Basílica del Sagrado Corazón), que quedaba a unas cuadras del hotel. Esta basílica se encuentra en la Montaña de Montmartre, a la cual se puede acceder por medio del funicular (que actualmente no funciona) o a pie (una buena opción para comenzar el día). Montmartre significa “montaña de los mártires” y debe su nombre a San Denis (primer obispo de París) y sus compañeros mártires. Por esta montaña pasaron muchos santos, entre ellos, San Ignacio de Loyola y San Francisco Javier, fundadores de los Jesuitas en 1534. Durante la Revolución Francesa, la gran Abadía benedictina que acá yacía, fue tomada y destruida, y las monjas fueron aguillotinadas.

La Basílica, al igual que todas las iglesias que visitamos, nos encantó. Paul Abadie ganó el concurso para su construcción, que fue realizada de 1875 a 1914.Tiene un estilo romano-bizantino, en contraste con el estilo gótico de las iglesias medievales como la de Notre Dame.

Al salir nos esperaban la lluvia y la ilusión de seguir conociendo París. Llegamos al hotel empapados, agarramos los bolsos, nuestros paraguas, hicimos el check-out y salimos nuevamente a recorrer la ciudad. Habíamos decidido ir al Louvre, previa parada en la Catedral de Notre Dame (Catedral de Nuestra Señora).

Nos tomamos el metro y nos bajamos en la estación de Pont Marie. Caminamos un par de cuadras, sacamos fotos bajo la lluvia, cruzamos el Sena y cuando estábamos llegando a nuestro destino, sucedió algo increíble: salió el sol!
No quiero caer pesada, pero debo insistir en que mi corazón quedará por siempre con el Duomo de Florencia, aunque Notre Dame tiene esa belleza artística de las iglesias de la Edad Media. Antes de su construcción, el local fue sede de varios cultos religiosos. Los celtas habían celebrado acá sus ceremonias y más tarde los romanos levantaron un templo de devoción al dios Júpiter. Fue también en este lugar donde, alrededor del año 528, se construyó la Basílica de Saint-Etienne, la primera iglesia cristiana de París. Finalmente, en 1163, se da impulso a la construcción de la catedral.

Con el bolso en mano, caminamos por el Sena hasta llegar al Museo del Louvre, sin faltarnos la parada en una plaza para comer sandwichitos y tarta de atún, traídos desde Italia. Este museo se encuentra en el palacio que lleva el mismo nombre, donde en el siglo XVIII se instalaron distintas academias luego de ser deshabitado por la familia real cuando se construyó el Palacio de Versalles. Comenzaron así las exposiciones anuales de la Academia de Pintura y Escultura. El Palacio del Louvre se abrió por primera vez como museo al público en 1793. Estuvo unido al Palacio de las Tullerías hasta 1870, año en que éste fue destruido junto con sus obras. La última remodelación fue la pirámide de cristal, diseñada por Ieoh Ming Pei y puerta de entrada desde 1989.

El Museo del Louvre contiene 300000 piezas, de las cuales sólo 350000 están expuestas al público. Son innumerables las colecciones que posee, entre ellas antigüedades orientales y egipcias, colecciones reales, un salón dedicado a Napoleón, la Venus de Milo, la famosísima Gioconda, etc, etc, eternamente etc…
Lo confieso, no terminé de recorrerlo. Era imposible!!

Salimos del museo y nos tomamos el metro hacia Porte Maillot, de donde saldría nuestro bus hacia el aeropuerto de Beauvais. No nos queríamos volver, así que decidimos bajarnos antes, cerca del Arco del Triunfo. Caminamos por la Champs Élysées, bailamos en la vereda con la música de las trompetas de un grupo que estaba tocando en la calle y nos subimos nuevamente al metro para continuar nuestro viaje.

De más está decirles que no se puede terminar de conocer París en 2 días y que sin lugar a dudas, volvería sin pensarlo.

Próximo finde, en casa. Hay que reponer fuerzas porque… se viene Roma!!!!!

Lugano y Locarno, altra volta la Svizzera!

2007-02-04T15:44:00.000-03:00

Son tan sólo dos horitas de viaje y, como dije antes, tenía que volver a Suiza para conocer Locarno de día. Pero primero hicimos una parada en Lugano, una ciudad que queda a orillas del lago que lleva el mismo nombre. La misma pertenecía al Ducado de Milán y en 1512 fue ocupada por los suizos para formar parte de lo que hoy se llama Cantón de Ticino.
En cuanto al origen de su nombre, existen tres teorías:

deriva del latín lucus, que significa bosque sagrado.
del nombre del dios céltico Lug, protector del agua.
"Legio V (quinta) Gaunica Auxiliares" (LVGA), una legión auxiliar del Imperio Romano. Otra interpretación de la sigla LVGA, correspondería a "La Vera Giustizia Antica" (la verdadera justicia antigua).

Llegamos a la mañana y paseamos por la ciudad, donde había ferias de cosas antiguas y juegos gigantes de ajedrez en las calles. Recorrimos el lago dos veces y caminamos por el parque que lo rodea, donde hay patos, cisnes, palomas y gorriones al ataque de las migas de pan que se caen accidentalmente al suelo. Bueno, no tan accidentalmente...

Miren las fotos! No precisamente por casualidad el Lago de Lugano también se llama Ceresio, que se cree que deriva de un topónimo romano: Ceresium, y significa "más azul que el cielo".

El día helado y con niebla se convirtió en despejado y casi primaveral después del mediodía, así que nos quedamos a disfrutar de la tarde para irnos casi corriendo a Locarno y visitarla aunque sea al atardecer.

La ciudad es conocida por el festival internacional de cine, que se celebra todos los años en el mes de agosto, sobre la Piazza Grande.

Nos volvió a gustar tanto, que volvimos a admirarla de noche, sentados al borde del Lago Maggiore (Lago Mayor).

È arrivata la neve!!!

2007-01-26T13:53:00.000-03:00

Finalmente llegó la nieve!!
Una semana anunciando que iba a nevar, pero la nieve nunca llegaba. No recuerdo haberme levantado tan rápido como aquel día en que supuestamente iba a abrir la ventana y ver todo blanco... Pero la guacha se hizo esperar y llegó dos días más tarde. Así como vino, se fue rápidamente en unas horas, cuando salió el sol. Por suerte, hice a tiempo para sacar un par de fotos a la mañana, camino al trabajo.
De paso, aprovecho para mostrarles un poco el hospital y la vista que tenemos de città alta.

Qui vicino: Milano

2007-01-23T15:19:00.001-03:00

El domingo no aguantamos más. Teníamos que viajar!! Y como no conocía lo más cercano, decidimos ir a Milán, la ciudad de la moda en donde pisé por primera vez suelo italiano.

Al igual que en Florencia, me quedé maravillada con el Duomo di Milano. Es la segunda iglesia más alta del mundo (después de la catedral de Beauvais, en Francia) y la cuarta más grande (luego de la Catedral de Yamoussoukro de Costa de Marfil, la Basílica de San Pedro del Vaticano y la Catedral de Santa María de Sevilla). El pico más alto tiene 108,5 m. Igualmente, mi corazón sigue con el Duomo de Florencia, que me parece la más alta, grande y linda. Y por ahora la de Milano queda en segundo lugar (que no es poco!). Me encantó la construcción, con innumerables agujas que salen del techo y no sé cuántas estatuas. El interior es hermoso, simple; un espacio inmenso con poca decoración, donde se pueden apreciar los vitreaux de las ventanas góticas. Acá dejamos nuestras intenciones.

La catedral de Milano se construyó durante cinco siglos, habiéndose iniciado en 1386. Se imaginan la cantidad de personas que puedo nombrar, no?... Lo único que les cuento es que sufrió un bombardeo en la segunda guerra mundial y tuvo que ser restaurada.

Al lado del duomo, están las galerías Vittorio Emanuele, que son toda una obra de arte, desde el piso en mosaico hasta el techo, con cúpulas y frescos. Acá se encuentran las cafeterías y comercios más conocidos de la ciudad (y seguramente los más caros!).

En el otro extremo de las galerías, se encuentran el Teatro alla Scala (uno de los teatros de ópera más famosos del mundo) y la Piazza della Scala, con su monumento de Leonardo Da Vinci. Al igual que la catedral, el teatro tuvo que ser restaurado luego de sufrir un bombardeo en la segunda guerra mundial.

Haciendo honor a la familia de Dani, visitamos el Castello Sforzesco, edificado por los Visconti en el siglo XIV y reconstruido por el duque de Milán, Francesco Sforza, luego de ser parcialmente demolido. Francesco y Cosme de Médicis (se acuerdan que gobernó Florencia?) manifestaron su amistad en la Paz de Lodi, una alianza entre Florencia y Milán que logró la estabilidad del norte de Italia por varios años.

Estos son algunos de los personajes de la familia Sforza...

Hasta la próxima!!

Finalmente, Bérgamo!

2007-01-23T15:18:00.000-03:00

El sábado nos quedamos en casa y a la tarde fuimos a pasear a città alta.

Acá van algunas fotitos...

Pisa y Firenze, mucho más que una torre inclinada y una iglesia de mármol.

2007-01-15T11:57:00.000-03:00

PISA

De chica me preguntaba qué asociación existiría entre la torre de Pizza y la misma pizza, hasta que un día (no muy lejano, pero juro que fue en Argentina!) me di cuenta que tal asociación nunca había existido, ya que la ciudad no se escribía con doble (ni una!) zeta...
Pero como el engaño duró muchos años, tuve que ir a comprobarlo. Y fue así como un sábado corroboré que toooodos los carteles de la ruta decían Pisa. Se imaginarán que si estaba ahí, tenía que conocer la torre!

En la Piazza dei Miracoli se encuentra la Catedral de Pisa (il Duomo di Santa Maria Assunta), construida en mármol entre los años 1064 y 1118, con sus portales en bronce de Bonanno Pisano, el campanario y el baptisterio. Este último está dedicado a Juan el Bautista y se encuentra frente a la fachada oeste del Duomo. Se trata del baptisterio más grande de Italia y sorprende que su interior sea simple y sin decoraciones.

En esta catedral, con tan sólo 17 años, Galileo hizo su primer descubrimiento al observar que para enceder la lámpara principal primero debían acercarla hacia un lado, y una vez encendida, la lámpara ya no era retenida y comenzaba a oscilar de un lado a otro, como un péndulo.
¿Cómo fue nombrado este descubrimiento?... Como la ley del péndulo, donde se observa que los movimientos son cada vez menores, pero de igual duración. ¿Y cómo midió Galileo el tiempo de las oscilaciones de la lámpara?... Cual romántico, aunque bastante matemático, utilizó los latidos de su corazón.

Pero, ¿qué es la torre de Pisa?

Es el campanario de la catedral, que comenzó a inclinarse poco después de que se inició su construcción, llevada a cabo en 3 etapas durante 200 años. No es raro que existan controversias acerca de quién realizó el diseño (nadie se lo quería atribuir!!), pero el premio se disputa entre Guglielmo y Bonanno Pisano. La primera planta de mármol comenzó a construirse en 1173. Cinco años más tarde, con la finalización de la tercera planta, la torre adquirió inclinación y la construcción no se retomó hasta pasado un siglo, cuando se edificaron cuatro plantas nuevas con cierto ángulo que contrarrestara la inclinación. El proyecto nuevamente se detuvo en 1284 cuando los genoveses derrotaron a Pisa en la batalla de Meloria. Finalmente, en 1372, Tommasso di Andrea Pisano construyó la última planta, el campanario, que alberga siete campanas (cada una corresponde a una nota musical).

Y como si estos 200 años no significaran nada, la historia continúa... En 1828, llegó un tal Alessandro Della Gherardesca con su título de arquitecto y excavó un camino (digamos, su propia fosa!) alrededor de la torre para hacer visible la base. Esto causó su inundación y acrecentó la inclinación. Benito Mussolini no se quiso quedar atrás y ordenó enderezar la torre. Y adivinen qué pasó??!... Sí, después de que vertieron cemento en los cimientos, la torre se hundió un poco más.

El pueblo ya estaba cansado y fue entonces cuando, como en todos los momentos de la historia, apareció Estados Unidos para ayudar y salvar al mundo!... Durante la segunda guerra mundial, destruyeron todas las torres cercanas a Pisa debido a la amenaza que suponían los francotiradores desde esas posiciones. La destrucción de la torre de Pisa fue también programada, pero una orden de retirada en el último instante la salvó.

Recién en 1964 el gobierno de Italia pidió ayuda para prevenir su caída y se reunió un conjunto de matemáticos, ingenieros e historiadores que comenzaron la restauración, quedando la torre cerrada al público en 1990. La solución final fue eliminar 80 metros cúbicos de tierra de la zona inferior de la torre. La misma fue reabierta en diciembre de 2001.

Pisano y Pisalina, mito o leyenda?...

Algunos creen que lo antedicho es un mito y que simplemente, hace muuuuuuuchos años, existió una gran guerrera llamada Pisalina. Los funcionarios más importantes de la época se reunieron con el alcalde Guglielmo y su asistente, el señor Bonanno Rodrigo Pisano, con el objeto de crear una torre donde pudieran guardar todas las riquezas que le quitaban al pueblo. Guglielmo propuso que la misma se llevara a cabo cerca de la iglesia con la excusa de que allí se construiría un campanario, para así evitar que se levantaran sospechas. Pero Pisano era un buen hombre y no tardó en comunicarle a su hermana, la guerrera, lo sucedido. Luego de reflexionar cómo resolverían el problema, decidieron alterar los planos. Fue así como la construcción se llevó a cabo con errores desde un principio y el resultado fue una inclinación cada vez más creciente. Viendo que su caída se demoraba, Pisalina decidió entrar en acción, y luego de convencer a Della Gherardesca que pusiera en juego su honorable título de arquitecto, inclinó aún más con su fuerza la torre que yacía sobre su base inundada. A pesar de su esfuerzo, la torre se mantuvo en pie. Los funcionarios se enteraron de lo acontecido y mandaron a matar a la guerrera, que hoy se encuentra enterrada bajo los mármoles de la catedral. Pisano fue perdonado, pero debió cumplir su condena sosteniendo la torre hasta que finalizara su construcción.

FIRENZE (Florencia)

Ese mismo sábado quise comprobar que Firenze se escribiera con zeta. Ecco, llegamos ahí!!

Firenze es una ciudad llena de historia y de arte que se encuentra en la región de Toscana, donde la familia de Médicis tuvo una gran influencia. En 1434 comenzó el gobierno de esta familia con Cosme de Médicis (Cosme el Viejo), que convirtió la capital toscana en el centro mundial del arte, la cultura y las finanzas. La familia de Médicis regiría los destinos de la ciudad durante los períodos en los que Firenze fue la cuna del Renacimiento (Academia platónica florentina).
De 1865 a 1871, Florencia fue la capital de Italia y hoy es una de las principales ciudades del país. Está atravesada por el río Arno, que es cruzado por numerosos puentes, entre los que se destaca el Ponte Vecchio (Puente Viejo) (fotos de noche y de día), ocupado desde siempre por vendedores y mercaderes. Primeramente se encontraban allí los carniceros, pero por orden de Cosme I pasó a ser territorio de los orfebres y la gente se tiraba al río para intentar recuperar el oro que caía de los materiales trabajados. Poco duró esta felicidad, ya que el duque no tardó en prohibirle esta tarea al público y autorizar únicamente a un arenero para que la llevara a cabo. Desde entonces el puente se encuentra dominado por las joyerías.

Il Duomo di Santa Maria del Fiore, palabra mayor!

Es sin lugar a dudas, la catedral más linda que conocí, aunque todavía no pude encontrar el adjetivo exacto para describir su belleza. Su nombre (Santa María de la Flor) se refiere al lirio, símbolo de Florencia, o al antiguo nombre del pueblo llamado Fiorenza. Su construcción comenzó en 1296 por el arquitecto Arnolfo di Cambio y fue terminada luego de 150 años de intenso trabajo. El edificio tiene forma de cruz latina, con una nave principal y dos laterales. Las paredes están realizadas en mármol rosa, blanco y verde. Junto a la catedral se encuentran el campanario y el baptisterio. Al igual que en Pisa, llaman la atención la simpleza de su interior y la escasa decoración.

La inmensa cúpula de 42 m de diámetro y 114 m de altura, fue construida por Brunelleschi, cuya tumba se encuentra en la entrada a la cripta de la catedral. Me quedé maravillada con el fresco que se observa del lado de adentro: el Juicio Final, de Giorgio Vasari, realizada a fines del siglo XVI.

La edificación del campanario llevó treinta años y fue diseñado por Giotto, que construyó el primer piso. Luego continuó la obra Andrea Pisano, para finalmente ser cubierta de mármol de distintos colores por Francesco Talenti. La torre contiene, además, 16 estatuas, muchas de las cuales fueron realizadas por Donatello.

Delante de la catedral se encuentra el baptisterio dedicado a San Juan Bautista y que data del siglo V, cuando era un templo romano. En él bautizaron a Dante. Destacan las tres puertas, en especial la que da a la fachada de la catedral, la Porta del Paradiso, realizada por Ghiberti durante 25 años, con 10 paneles tallados en madera y luego recubiertos de oro, que representan escenas del antiguo testamento. Las puertas restantes son obra del mismo autor y de Andrea Pisano, donde el tema principal es San Juan Bautista.

Piazza della Signoria (Plaza de la Señoría)

Es el corazón civil y político de la ciudad donde se encuentra el Palazzo Vecchio (Palacio Viejo) (foto izquierda), residencia del alcalde desde 1872, que adquirió este nombre cuando Cosme I dejó de utilizarlo como morada en el siglo XVI, para mudarse al Palazzo Pitti (no, no se traduce pitito!!) (foto derecha), llamado también Palacio Nuevo.

Éste perteneció en un principio a la Familia Pitti, rival de los Médicis, y paradójicamente fue ocupada más tarde por Cosme I.

La plaza es hoy un museo de esculturas, entre las cuales destacan la enorme fuente de Neptuno de Ammannati, el David de Miguel Ángel y el Perseo de bronce de Cellini, que representa el momento en el cual Perseo, hijo de Zeus, decapita a Medusa, figura mitológica que convertía en piedra a quien la miraba...

Miguel Ángel es el primer artista en mostrar a David como un hombre y no como un niño, cuando derrotó al gigante Goliat lanzándole una piedra en la frente. Además, renuncia a la perfección de la anatomía humana, ya que esculpió las manos con tamaño excesivo para transmitir la fuerza de David, marcando también los tendones y las venas del brazo derecho.

Galería de los Uffizi (Galería de los Oficios)

Fue diseñada y construida por Vasari en el siglo XVI, a pedido de Cosme I para albergar a administradores, miembros de la justicia y gremios de la ciudad. Su sucesor, Francesco I, hizo modificar la planta superior para colocar la colección artística de los Médicis y con el tiempo se convirtió en una galería de arte.

La muestra es interrrrrrrminaaaaable!!! Los cuadros que más llamaron nuestra atención fueron la Primavera y El nacimiento de Venus, de Botticelli; La Anunciación, de Leonardo; y La Sagrada Familia (Tondo Doni), de Miguel Ángel.

Otras plazas e iglesias

En Florencia hay tantas plazas e iglesias que no llegamos a conocerlas todas, pero las más famosas son la Santa Croce (donde se encuentra la tumba de Miguel Ángel, aunque sus restos están en Ravena), Santa Maria Novella y San Lorenzo (donde están enterrados algunos de los miembros de la familia Médicis). Como dato curioso, la iglesia de Orsanmichele fue en principio un granero que, al ser restaurado en el siglo XIV, se convirtió en depósito y más tarde en iglesia. Por fuera presenta esculturas, algunas realizadas por Donatello.

Si alguna vez vienen a Florencia y desean tomar un café, eviten las cafeterías de la Piazza della Repubblica, ya que ahí se encuentran los cafés más caros de la ciudad. Por otro lado, las joyas más caras están en el Ponte Vecchio, pero ninguna tan preciada como ésta...

Creo que el próximo fin de semana nos quedaremos en casa... Ya estamos quemados!!

Esta vez, Suiza...

2007-01-08T10:04:00.000-03:00

No fue el clima lo que nos condujo hacia este nuevo rumbo, sino las ganas de estar con amigos.
Nuestro primer destino fue Winterthur, la ciudad donde viven Michael y Malala, mi compañera de la facu con la que me fui a La Rioja para hacer medicina rural. Quién hubiera dicho que pasaríamos de La Quebrada y Anillaco a nada menos que Europa. Pero bueno, existe un motivo más que suficiente... perseguir a nuestros amores!

Camino a Winterthur hicimos una pequeña parada en Schwyz, una ciudad al pie de la montaña de la cual deriva el nombre de Suiza. Digamos, nos perdimos y conocimos otra ciudad, pero sólo en auto, porque si bajábamos era para preguntar cómo cazzo salíamos de ahí! Por suerte las señales son universales, de manera que finalmente retomamos la autopista.

WINTERTHUR
Es la ciudad que posee el teatro más grande de Suiza. Entre sus barrios se encuentra Altstadt (el casco antiguo), que conserva los viejos muros de la ciudad que forman parte de las paredes de las casas actuales y no pueden ser modificados. Acá viven Michael y Malala.

En Suiza existen 3 idiomas oficiales: alemán, francés e italiano, que se hablan según la zona del país en que uno se encuentre. El suizo-alemán se transmite de generación en generación. Éste se habla pero no se escribe y difiere bastante del alemán tradicional. Una minoría, en el cantón de los Grisones, al este, habla romanche o rético, una lengua de origen latino.
Dentro de las costumbres suizas, hay una que puede hacerte transpirar si te agarra desprevenido como a nosotros... Al llegar a una casa, la gente debe sacarse los zapatos y mientras que algunos se ponen otro calzado, otros andan en medias. Esta tradición hace que más de un extranjero sufra por unos segundos al tratar de recordar qué medias se puso ese día y en qué condiciones están. Por suerte, pasamos la prueba con éxito!
Otra costumbre consiste en encender velitas en toda la casa cuando anochece, ya que no sólo iluminan, sino que también dan calor. Y en la mayoría de las casas no se enciende la luz y no hay cortinas; sólo se ven las velas encendidas.
Para el día de reyes, es típico comprar un pan que es dulce y que trae una corona dorada de cartón. Cada uno toma un pedazo y el que encuentra el pequeño rey adentro, es coronado y nombrado rey por un año. Adivinen quién encontró el rey!!!

Y aunque la cocina para el hombre no es costumbre en ningún lugar del mundo, acá les presento a un excelente cocinero suizo, Michael, que nos deleitó con una pasta mejor que la italiana!

ZÜRICH

Como era de esperarse, no nos podíamos ir sin conocer la ciudad más extensa de Suiza, Zürich. Nos sorprendió tanto de noche, que volvimos con la luz del día y probamos nuevamente la típica würst suiza (salchicha tipo alemana) con una mostaza que te penetra hasta la nariz y te hace llorar!

El río Limmat desemboca en el lago de Zürich, alrededor del cual se encuentran la torre de San Pedro (centro), la iglesia de Nuestra Señora (Frauenmünster) (izquierda) y la catedral de Grossmünster (derecha), entre otros atractivos turísticos.

Curiosidades...

La Bahnhofstrasse es la calle más cara después de Champs Elyssés.
La torre de San Pedro fue construida al lado de la iglesia que lleva el mismo nombre, aunque no existe relación entre ellas. Esta torre tiene el reloj más grande de Europa!! Cuenta la leyenda que existía un panadero que engañaba a los clientes con el peso de los productos. Ante esta situación, el consejo de la ciudad decidió que debía ser puesto en un gran canasto y lanzado al río Limmat, donde quedaría librado a la voluntad de Dios. Este castigo era practicado con regularidad y en general, nadie salía vivo. Pero el panadero hizo un arreglo con los encargados de echarlo al río y regresó a su casa para prenderla fuego. Esto desató un incendio muy importante en la ciudad, provocando la destrucción de casi la mitad de las casas. Luego de este incidente, el consejo decidió que se necesitaba una torre de bomberos y así surgió la torre de San Pedro. Más tarde, en 1534, en plena Reforma, fue revestida con las piezas de reloj más grandes de Europa.

Un poco más de historia...
Catedral de Grossmünster. La catedral fue dedicada a los santos patronos de Zürich: Felix, Regula y Exuperantius, cuyas tumbas fueron descubiertas por Carlo Magno cuando su caballo se inclinó sobre ellas, marcando así el lugar donde él mismo fundaría la catedral. Estos santos habían intentado en el siglo III convertir al cristianismo a los habitantes de Turicum, el nombre que entonces llevaba la ciudad. Se dice que el gobernador los habría obligado a beber plomo líquido y sumergido en aceite hirviendo. Los tres fueron decapitados al rehusarse a renunciar a su fe, para luego ser sepultados donde hoy yace la catedral.

LOCARNO
Luego de esta travesía, en nuestro regreso a casa, pasamos por Locarno; pero ya era de noche, de manera que sólo hicimos una pequeña recorrida. Una vez más, tengo una buena excusa para volver...

Venga, España!

2007-01-05T19:06:00.000-03:00

Como lo mejor para las fiestas es pasarlas en familia, nos fuimos a España, Logroño, donde nos recibieron los tíos y primos de Rodri. Manolo, un cocinero excepcional; casado con Mica, maestra de vocación con un aula muy didáctica donde Mafalda no puede faltar. Sus hijos: Borja y Marcos. Según me contaron, Kos heredó el arte de la cocina. Y no me quiero olvidar de su novia, Upe, que nos cuidó tanto como todos ellos.

El 25 de diciembre almorzamos en lo de "la tía Tere", que nos convidó garrapiñadas de almendras, y salimos a pasear por la ciudad con "el otro primo", Miguel Angel.

Además de Logroño, conocí Ribafrecha (el pueblo de origen de Don Ángel Pinillos!), Noja y Santoña. También pasamos por Varea para visitar a Sara (prima de Ángel) y su marido, Julio, que nos recibieron con tortilla, pescado y los infaltables y exquisitos chorizos de Ribafrecha.

LOGROÑO
capital de la provincia de La Rioja

Las Costumbres...

Nadie se puede ir de Logroño sin probar los pinchos (tapas) de San Juan y Laurel, las famosas calles donde se encuentran los incontables bares que son sitio de reunión tanto de día como de noche. Los pinchos consisten en porciones de tortilla, langostino con ananá, frutos de mar, hongos y hasta un "bocata" (pequeña baguette de queso y jamón crudo riojano). Estos se acompañan generalmente de una copa de vino, cerveza, vermouth o mosto de uva.

Me costó entender que la costumbre en los bares es tirar las servilletas de papel al piso, cerca de la barra. Se dice que donde hay más papeles, están los mejores pinchos. Es por eso que luego de limpiar se guardan algunos para abrir el bar al día siguiente.

¿Y por qué los españoles son tan alegres?... Porque señores, acá en Logroño, "ir de copas" se toma literalmente y la regla es no estar siempre en el mismo lugar, sino que se bebe una copa y se va a otro bar para seguir bebiendo, hasta que no se recuerda el nombre de los últimos sitios visitados!

El vino, un capítulo aparte.
No pude escapar del sabor de los vinos riojanos, hasta el punto de querer comer con ellos. Quien me conoce bien, sabe que sólo un inmejorable sabor puede lograr esto!

Historia en Logroño: Camino de Santiago.

El Camino de Santiago es una ruta que recorren los preregrinos procedentes de España y de toda Europa para llegar a la ciudad de Santiago de Compostela, donde se veneran los restos del apóstol Santiago el Mayor. A fines del siglo VIII se difunde en el noroeste de la Península Ibérica la leyenda de que Santiago el Mayor había sido enterrado en estas tierras luego de evangelizarlas.

Comienza a rendírsele culto en donde hoy está Padrón, y muy pronto la noticia se extiende por toda Europa y los primeros peregrinos comienzan a llegar a Compostela, donde se encuentra el sepulcro. El número de peregrinos aumenta a partir del siglo XI, cuando los monarcas de Navarra, Aragón, Castilla y León facilitan el viaje a Santiago mediante la construcción de puentes, reparación de caminos y edificación de hospitales, además de las incontables iglesias que se construyeron bajo la advocación de Santiago.
Aunque los caminos por los que llegan los fieles a Santiago de Compostela son muy numerosos, el más conocido es el camino francés, cuya recorrido en España se inicia en los puertos de Roncesvalles (Navarra).

En el Camino de Santiago de Logroño, se encuentran la fuente de los peregrinos (foto) (lugar de descanso donde se bebe agua luego una larga caminata), la Iglesia de Santiago (construida en el siglo XVI sobre un templo medieval) y la ermita de San Gregorio, entre otros. San Gregorio fue un obispo de Ostia (puerto de Roma) que socorrió a riojanos y navarros durante las plagas de langostas, por lo que fue nombrado patrono de los agricultores.

Otros lugares para conocer

Catedral de Santa María de la Redonda (foto). Construida sobre un primitivo templo del siglo XII. Es conocida por sus torres gemelas, el retablo mayor que data del siglo XVIII y el cuadro de la Crucifixión, de Miguel Angel.

Muralla del Revellín
Resto de las antiguas murallas de Logroño donde se recuerda el sitio en el que estuvo sometido el pueblo por el ejército francés y al cual resistió alimentándose con peces del río Ebro.

Cual Venecia, pero sólo atraviesan el Ebro... El Ebro es el río más caudaloso de España, con 910km nace en Fontibre (Cantabria) y desemboca en el Mar Mediterráneo. En su paso por Logroño, es atravesado por distintos puentes: de piedra (foto), de hierro, la pasarela, y como después se agotaron los nombres (o el ingenio!)... el cuarto puente.

RIBAFRECHA

Por fin puedo estar dentro del cuadro!, dije apenas llegamos. Lo que pasa es que en la casa de los Pinillos hay un cuadro de Ribafrecha que me mostraron con orgullo hace más de cinco años y siempre quise saber qué había detrás de esas casas y caminos que se veían. Y estuve ahí!!
Conocí la iglesia donde bautizaron a Rodri y la casa donde vivían sus abuelos. También visitamos a "la Poli" (doña Hipólita), prima de Ángel y hermana de Sara, que haciendo honor a su parecido fraterno, nos recibió con chorizos y jamón crudo riojano.
Al volver a Italia, comprobé que existe un antes y un después de los fiambres de Ribafecha, ya que cualquier chorizo o jamón crudo se vuelve insípido si no proviene de ahí!!!

NOJA y SANTOÑA

Los tres últimos días nos fuimos a Noja, escapándonos del intenso frío bajo cero para llegar a las paradisíacas playas de Noja que se encuentran sobre la costa del norte de España, en Cantabria. Pasamos de tener temperaturas de -5°C a +18° en tan sólo 2 horas de viaje!

Pero la movida y las mejores anchoas se encuentran al este de Noja, cruzando el brusco, en Santoña. No se pueden describir, así que van a tener que venir para probarlas!!

A pocos metros del mar se encuentra el penal de El Dueso. Basta mirar la increíble vista que tienen desde la cárcel para querer cometer algún pequeño crimen que nos conceda la dulce condena con libertad condicional, claro está!

Allá en el foooooondo, al pie de los montes, se encuentra el penal de El Dueso...

Venecia, ciudad de puentes y canales

2006-12-17T16:44:00.000-03:00

Otra vez la elección de nuestro destino de fin de semana fue en base al clima, buscar un lugar donde no llueva. Y qué mejor excusa que Venecia!!!

Venecia está compuesta por 120 pequeñas islas unidas entre sí por 800 puentes. A pesar de que el centro turístico no es inmenso, recorrer la ciudad puede resultar interminable. Hasta donde uno no se imagine, hay una calle escondida, aunque sea de tan sólo un metro de ancho! Éstas son más angostas y serpentiginosas que en otras ciudades y lo que uno puede encontrar cuando gira en cualquier sentido es verdaderamente impredecible.

Puente de Rialto. Este puente se alza sobre el Canal Grande. Inicialmente fue un puente flotante, pero debido al aumento del tráfico fluvial por el mercado de Rialto, fue reconstruido con madera. Luego de dos derrumbes (el primero ocasionado por el peso de la multitud que se congregó para ver un desfile náutico) fue reconstruido en mármol.

La piazza San Marco está invadida por palomas que vuelan como si uno no estuviera. Si comprás una bolsita de maíz, se te suben hasta la cabeza!
Frente a la plaza está la Basílica de San Marco, patrono de la ciudad. Esta construcción tiene forma de cruz griega, con sus cinco cúpulas, pero a través de los años fue modificada con distintos agregados, por lo que su actual arquitectura se encuentra distorsionada.

El Palazzio Ducale, edificado en el siglo X, fue centro político, administrativo y judicial. A principios del siglo XVII se construyeron las "Prisiones Nuevas", sede de los magistrados encargados de la prevención y represión de los delitos penales. La construcción fue conectada al Palacio mediante el Puente de los Suspiros, que era cruzado por los prisioneros en su camino a las nuevas prisiones, quienes desde aquí suspiraban al ver por última vez el cielo y el agua.

Según cuenta la historia, los prisioneros condenados a muerte tenían una última oportunidad antes de efectuarse el castigo. Debían rodear una de las columnas del palacio con las manos atadas por detrás de la espalda. Si lograban con éxito este desafío, la condena a muerte era perdonada. Pero detrás de este supuesto gesto de bondad, se escondía una burla macabra... La cuarta columna era la designada para tal prueba. Ésta era la que menor distancia tenía con el borde del piso, que además, estaba inclinado hacia abajo. De esta manera, todos los prisioneros dejaban su esperanza de vida en la cuarta columna.

Basílica de Santa María de la Salud

Esta basílica que se encuentra a orillas del Canal Grande fue construida en acción de gracias a los sobrevivientes de la peste de 1630.

Y para finalizar, una muestra de las incontables
máscaras de Venecia...

Verona, ciudad de Capuletos y Montescos!

2006-12-17T16:25:00.000-03:00

El primer fin de semana decidimos escaparnos a algún lugar donde no lloviera!! Hace una semana que llueve sin parar en toda Italia. Es así como llegamos a Verona, una ciudad que mantiene el estilo de las ciudades del norte, con casas de distintos colores y pocos pisos, ventanas con postigos y balconcitos; calles angostas y de piedra, plazas y centros históricos.

Lo primero que visitamos fue la casa de Julieta. Qué Julieta?... La de Romeo!!! La casa de los Capuleto se encuentra en el centro de Verona y conserva su famoso balcón, en el que Julieta y Romeo tuvieron su encuentro.

En el patio hay una Julieta de bronce y es tradición sacarse una foto tocándole la teta, pero nadie me supo explicar por qué. Seguramente debe de haber nacido de alguna idea propiamente masculina!! La entrada tiene dos paredes que están llenas de papelitos y chicles con los nombres de parejas enamoradas. Dicen que si se dejan escritos los nombres de los enamorados, el amor de esa pareja dura eternamente.

La Arena de Verona es un anfiteatro que fue utilizado para la construcción de otros edificios luego de que un terremoto lo destruyera parcialmente en el año 1117. Hoy se ofrecen espectáculos y conciertos, entre los que se destaca la ópera.

In Italia

2006-12-17T14:11:00.000-03:00

Finalmente, sono in Italia, a Bergamo... La ciudad está dividida en lo que se llama "città alta" y "città bassa", la primera con un estilo medieval y una vista alucinante de toda la ciudad. Todos los edificios son bajos y están pintados de distintos colores (naranja, amarillo, rosa). Algunas calles y veredas son angostas y las cuadras son bastante irregulares en su forma.
El hospital es increíble; no sólo porque es inmenso, muy lindo y luminoso, sino porque además es un hospital público que cuenta con mucha tecnología y gente que trabaja todo el día. Tiene un parque con una fuente en el centro, bancos, árboles y macetones. La gente del servicio es muy amable. Yo pasé a ser "la argentina" y de a poco voy poniendo en práctica mi italiano. El servicio de Gastroenterología cuenta con un "hospital de día" y una sala de internación. Esta última nació en el año 2000, junto con el centro de trasplante hepático, y cuenta con 22 camas. La mayoría de los pacientes son postrasplantados o candidatos a trasplante. En el hospital, además, se realiza trasplante cardíaco, renal y pulmonar. Los pacientes, si bien tienen las mismas patologías que en Argentina, difieren bastante de aquellos con los que habitualemente trato. Quienes habrán pasado por un hospital público y tuvieron la suerte de toparse con un cirrótico, entenderán lo sorprendente que resulta escuchar que un cirrótico le saca la reserva de avión por internet al compañero de al lado (valga aclarar que lo hace con su computadora portátil!!) y que cuando se va a dar una vueltita por la sala, deja su celular último modelo sobre la cama (lo más sorprendente creo que es ver que el celular y la computadora todavía están en la cama cuando el paciente regresa!!).

La mañana arranca a las 8hs, donde se realizan actividades de sala. Paralelamente, se hacen endoscopías y otros procedimientos, que aprovecho para ver cuando tengo un tiempo libre. A la tarde se abren las puertas de los consultorios externos y es inevitable que cada paciente que veo me pregunte de dónde soy y se sorprenda cuando escucha la respuesta.

En Gastro no hay residentes, pero por suerte hay una chica de mi edad que está haciendo lo que se llama "tirocinio", que consiste en una rotación de 3 meses (1 de clínica médica, 1 de gastro y 1 de cirugía) que luego habilita a los médicos a presentarse al examen de estado (examen de residencia). Todavía no tengo fotos del hospital, pero para los que quieran saber un poco más, les dejo la dirección: www.ospedaliriuniti.bergamo.it.
Estoy segura de que voy a volver con muchas experiencias en la mochila...